Пенопластовые панели для стен: утепление фасада дома своими руками

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пеной начинается с решения вопроса: что лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС). Оба материала производятся из одного и того же исходного материала (полистирола), но используются по разным технологиям. Не стоит вдаваться в сложность процессов; Важно знать основные различия между этими двумя материалами. Итак, вкратце:

• Пенопласт более мягкий, он впитывает влагу, его любят насиловать насекомые и грызуны. Обладая хорошими характеристиками, он имеет невысокую стоимость.
• ППС более твердая и плотная, практически не впитывает воду, не любит насекомых и грызунов. Главный его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи есть еще один недостаток — требуется его предварительная обработка (необходимо поцарапать поверхность) и это самое время.

Есть еще одно преимущество пенополистирола: обычно плиты делают четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше и, соответственно, мостиков холода будет меньше. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене значительная — в 2 раза. Чтобы помочь вам принять решение, в таблице показаны различные позиции по ценам на акцию и ППС.

Производитель / наименование Плотность Толщина Размер листа Цена

ПРИМАПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб / м.куб
ПРИМАПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб / м.куб
ТЕПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб / м.куб
ТЕПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб / м.куб
URSA XPS N-III (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб / м.куб
УГЛЕРОДНЫЙ ПРОФ 300 (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб / м.куб
УГЛЕРОДНЫЙ ПРОФ 300 (EPS)	35 кг / м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб / м.куб
Пенопласт Мострой 31 ПСБС 25	17 кг / м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб / м.куб
Пенопласт Мострой 31 ПСБС 25	17 кг / м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб / м.куб
Пенопласт Мострой 31 ПСБС 25Ф (50мм.) Фасад	16,5 кг / м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб / м.куб
КНАУФ Терм Стена	25 кг / м3	50 мм / 100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб / м.куб
KNAUF Therm Фасадный светильник		50 мм / 100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб / м.куб

Определившись с типом материала, можно приступать к монтажу.

Завершающие защитные и отделочные работы

Пенопласт плохо переносит попадание прямых солнечных лучей, поэтому необходимо проводить наружные работы, изолирующие его от внешней среды. Для этого на утеплитель наносится специальная клеевая смесь и накладывается стекловолоконная сетка с нахлестом 6-7 см. Для усиления углов армированная сетка должна заходить на 10-15 см на прилегающую стену ожидаемая отделка, углы армированы металлом. После облицовки дома сеткой слой оставляют сохнуть на 1-2 дня.

Когда сетка закреплена, ее разглаживают и грунтуют. Пока грунтовка сохнет, фиксируется водосточная система. После впитывания грунтовки нанести шпатлевку слоем 3-4 мм или внешнюю штукатурку и дать слою высохнуть в течение 3-4 дней.

утеплить дом пенопластом достаточно просто, главное выбирать вещества, совместимые с материалом, чтобы гранулы не расплавились. Также важно создать финишный слой, защищающий пену от солнца.

Утепление фасада пенополистиролом, видео.

Подготовительные работы

Утепление фасада пеной начинается с подготовки стен. Скажем сразу, когда лучше начинать работать — в теплый период времени. Но самый главный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя рекомендуется дождаться сухой недели, желательно ветреной погоды. Итак, вы можете приступить к работе.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пеной начинается с очистки всего, что отслаивается и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее снимают, известь убирают. При появлении вздутия штукатурки или плитки ее выбивают. Должно остаться только то, что у него есть.

Все, что может упасть, необходимо очистить

Потом настает время выровнять стены. Очень хорошо, если изоляционные плиты располагаются на стене всей своей поверхностью, без пустот. Но такие стены — скорее исключение, чем правило, поэтому допускаются неровности около 1 см на квадратный метр. Большие выступы и ямы глубины / высоты необходимо выровнять — залить штукатурным раствором (предварительная грунтовка) или вырезать. Чем ровнее поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Необязательно грунтовать только эти стены, скользя рукой по которым ладонь остается чистой. При наличии белых следов, кусочков штукатурки, песка и т.д. Лучше загрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция занимает некоторое время, проста, требует небольших денег и дает огромные преимущества. Так что, если вы утепляете фасад пенополистиролом или EPSP «под себя», лучше всего загрунтовать.

Процесс грунтовки простой, но очень полезный

Для фасадных работ подойдет любая грунтовка. Нормальные компании — Церезит, Мастер, Столит, Крысел, Токан, Экомикс. Праймер разбавлен или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции наносится кистью или из пульверизатора. Распылитель быстрее и проще, а чистка лучше.

Подготовка ЭППС

Если решено утеплять наружные стены пенополистиролом (ППС), то его поверхность необходимо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более мягкую структуру и не требует предварительной подготовки. На поверхности пенополистирола необходимо сделать царапины, иначе он отвалится от клея.

Инструменты для подготовки пенополистирола

Берут булавочный валик, которым обрабатывают гипсокартон, и хорошо раскатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и сделать ею бороздки. Более мягкие методы не работают. Работа несложная, но требует много времени. Это необходимо сделать перед тем, как приступить к установке пенополистирола на стены. Если утеплитель укладывается в два слоя, необходимо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (отлив) лучше всего устанавливать перед установкой утеплителя на стены. При установке помните, что у вас все равно будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их нужно будет заменить — они будут слишком короткими. Чтобы все выглядело органично и легко помещалось в утеплительный пирог, элементы должны иметь следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (более-менее не обязательно). Если толщина утеплителя 60 мм, то потребуется подоконник глубиной 100-110 мм (утеплитель 60 мм, отделка 10 мм, выступ 30-40 мм). При установке подоконника необходимо заполнить все пустоты. Можно уложить плиты теплоизоляции, заполнить щели пеной и уложить на все это подоконник, загрузить чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
  Утепление фасада пеной начинается со откосов
• При разделении откосов они должны выступать на 1 см за плоскость имеющейся стены (без утеплителя), это облегчит стыковку ее с утеплителем. Наносят на клей (тот самый, который пойдет на утепление фасада пенопластом). Здесь есть еще одна тонкость: для отделки откосов нужен утеплитель более тонкий — максимум 20-30 мм. Более толстый будет просто «лазить» по стеклу (не забываем о наличии финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
• Между основанием и утеплителем устанавливается отлив (он же «струйка»). Это оцинкованная стальная лента с порошковым покрытием. Крепится к основанию саморезами или дюбелями (в зависимости от материала основания) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при установке одна деталь перекрывает другую на 10-15 см. Отлив нужен, чтобы вода, протекающая по стене, не попадала в дом и не выходила на улицу.
  Установка отлива (капельного)

Как видите, подготовительные работы перед утеплением фасада пенополистиролом (пенополистиролом) тоже требуют времени. Они несложные, но существенно влияют на общий результат.

Плюсы и минусы утепления изнутри

Прежде чем делать работу своими руками, нужно изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри здания — не лучшее решение с точки зрения такой науки, как теплотехника. Этот метод становится допустимым только в том случае, если невозможно использовать другой. Недостатки утепления стены дома изнутри следующие:

• уменьшение полезной площади внутренних помещений;
• принятые меры не препятствуют промерзанию стен, а значит, не защищают их от разрушения;
• точка росы (конденсация) попадает внутрь несущей стены дома (велика вероятность скопления влаги).

Точка росы находится в зоне стыка стены и пенопласта, поэтому во избежание образования конденсата крайне важно применить пароизоляцию

утеплить пеной изнутри можно только в том случае, если в этом есть серьезная необходимость. Чаще всего работу своими руками следует производить в следующих случаях:

1. Утепление помещений в многоэтажном доме. Чтобы утеплить квартиру пенополистиролом снаружи, потребуется нанять промышленных альпинистов. Эти услуги дороги, поэтому в качестве альтернативы можно использовать внутреннюю защиту.
2. Утепление стен дома новым покрытием. Работая своими руками в частном доме, необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если внешние работы проводились сравнительно недавно, демонтировать облицовку с экономической точки зрения нецелесообразно. В этом случае также можно закрепить теплоизоляцию с внутренней стороны стен.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт сначала приклеивается к стенам, затем прибивается. Правильно, и не иначе. Клей начинают снизу, обычно с левого угла. Если дом утеплен пенопластом, первый ряд опирается на установленный отлив, при улучшении теплоизоляции в многоквартирном доме прибивается стартовая планка. Без него велика вероятность того, что пена будет двигаться вниз.

Материалы и инструменты

Вам понадобятся два шпателя, чтобы прикрепить пенополистирол к стенам. Один имеет ширину около 100 мм, второй — 180-200 мм. Узкие берут клей из емкости, а широкие наносят его на стены. Для резки материала вам также может понадобиться пила с мелкозубчатым полотном. Все инструменты на данном этапе. Нам понадобится больше клея. Требуется специальный, на конверте должно быть написано «для плит пенополистирола» или что-то подобное. Этот клей бывает двух видов:

• Универсальный компаунд для полистирола и последующей отделки фасада (склейка сетки и выравнивающего слоя).
• Состав только для приклеивания пенопласта к стене. Для остальных слоев требуется универсальный.

Если подойти к проблеме с экономической точки зрения, выгоднее купить два разных состава — универсальный стоит прилично дороже. С клеем можно выполнить ряд операций:

• приклеить пенопласт к стене и откосам;
• смазать стыки утеплителя;
• жирофиксирующие грибы;
  Чтобы приклеить пенополистирол к стенам, вам понадобится специальный клей

Перечень работ, для которых нужен универсальный клей, следующий:

• приклеиваем сетку по углам (а также на откосах) и на стенах;
• нанести выравнивающий слой.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть ниже, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (выравнивать углубления не обязательно). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от легкости крепления пенопласта вне зависимости от того, выступают его углы или нет.

Для дополнительного крепления пенопласта к стене нужны грибы

Для второго этапа — крепления пенопласта к стенам — потребуются грибы. Это дюбеля особой формы с большой пластиковой заглушкой и длинной ножкой. В дюбели вставляются гвозди для стальных или пластиковых дюбелей. При утеплении фасада пенополистиролом лучше использовать пластик. Они не проводят холода, не подвержены коррозии, стоят дешевле, а большой утепленный фасад не создает нагрузок.

Для установки грибов вам понадобится дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя понадобится мастерок даже широкой — 300-350 мм и даже больше. Для выравнивания выравнивающего слоя понадобится пластиковый шпатель и наждачная бумага зернистостью 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей смешивают с водой согласно рекомендациям производителя (смешать дрелью с насадкой или миксером). Когда он немного толще, работать удобнее, чем если следовать совету. Поэтому не будем добавлять немного меньше воды, а посмотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, нанесите на стену клей. Это упрощает исправление неровностей — кладите больше в канавки и меньше на неровности. Если для уменьшения расхода клея осталось слишком много неровностей, можно сделать надрез в пенопласте. С EPS этот трюк не сработает.

Нанесите клей таким образом, но только на стены, а не на пенопласт

Распределить раствор «лепешками» по площади до 9-10, а также сделать валик (не сплошным) по периметру тарелки, отступив от края на 3-4 см. Размеры леденцов не обязательно должны совпадать. Важно только максимально выровнять поверхность. Распределив клей, нанести пену, прижать, похлопать ладонью (не сильно, чтобы не раздавить). Разбросанные по краям колбаски могут вылезти из швов или «плавать» под другими листами. То, что на других листах ползают — это нормально и тоже хорошо, будет крепче цепляться. Но лучше собирать вышедший клей. Так выравнивания будет меньше.

Есть второй прием — нанесите клей на пену, разровняйте его гребнем (зубчатым шпателем) и приклейте вот так. Но этот способ подходит только на плоских фасадах без капель.

Если стена ровная, нанесите сплошным ровным слоем поверх пенопласта

При кладке второго ряда листы кладут так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, как кирпичная кладка). Все последующие ряды также следите за тем, чтобы швы не совпадали. Оставляем пенополистирол приклеенным к фасаду на 3 дня — столько сохнет клей. А пока давайте вставим его во второй раздел.

Несколько слов о том, чем удобнее клеить пенопласт на фасад и на каком участке. Если частный дом утеплен пенопластом, значительна рабочая площадь, как и высота. Часть работ будет выполняться с земли, часть придется делать с строительных лесов. Чтобы их меньше возить, удобнее выполнять работы секциями. Один участок готов полностью: от приклеивания поролона к выравнивающему слою переходим к следующему. В таком порядке работы есть еще одно преимущество — меньше остается открытого пенополистирола (плохо реагирует на ультрафиолет).

Разделите дом на секции с разными этапами работы

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Затем, после высыхания клея (с момента приклеивания прошло 3 дня), берем пластиковые грибочки (те, что дороже, твердые и хорошо забиваются). Их длина зависит от толщины утеплителя. К нему (толщине) необходимо прибавить 4-5 см, с помощью которых гриб должен войти в стену. Если у вас слой пенопласта 50 мм, грибы не должны быть короче 9-10 см.

Грибы должны заходить в стену на 4-5 см. Цифра неточная — сетка приклеена к грибу

На одно блюдо требуется 5-6 грибов. В выбранных местах просверливаются отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длина ножек гриба. Если отверстия укорачиваются, они забиваются материальной пылью и не подходят полностью. Расположение грибов — один в центре плиты и несколько на стыках. Это положение позволяет прибить пенополистирол и одновременно выровнять стену (вытащить уголь в нужное положение).

Расположение грибов при утеплении фасада пеной

В просверленное отверстие вставляется гриб, затем забивается молотком. Его шапка должна идеально подходить к утеплению. Если нет, вытащите, углубите отверстие. Иногда после определенного количества прижившихся грибов они перестают засоряться. Значит, сверло заточено — стало меньше в диаметре — пора его менять.

Забиваем пластиковые дюбеля в грибы

Забивают грибы так, чтобы шляпка немного утопалась в поролоне — оставьте где-то 1 мм. Так будет меньше расход клея на выравнивающий слой. Легко гравировать пенопластом, но сложнее — пенополистиролом (EPS.

Если слоев утеплителя два

Если необходимая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, то наносится два слоя. В этом случае приклеивается один слой, как описано выше, листы второго располагаются так, чтобы они не совпадали со стыками первого. При нанесении второго слоя клей удобнее наносить на лист, чем на стену. Стыки первых нельзя затирать или вспенивать: они будут перекрываться.

Если есть время, рекомендуем дождаться высыхания первого перед нанесением второго слоя. Если такой возможности нет, можно сразу приклеить вторую, но на высоте не более 2 м, иначе листы могут сместиться.

Швы первого и второго слоев не должны совпадать

Прибивать пену с грибами начинаем после высыхания клея (те же 3 дня). Только не ошибитесь в расчете длины гриба: общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см на стену. Глубина отверстия еще на 2-3 см, диаметр такой же на 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенный пеной. Часто бывает, что края поролона куда-то выступают. Их можно разрезать канцелярским ножом (обоями). Также существуют специальные терки для пены. Они удобны для выравнивания поверхности. С ППС тоже можно попробовать, но только ножом, и тогда он плохо режется. Работа отнимает много времени, но стоит потратить на нее некоторое время — это значительно снизит расход дорогостоящих составов для последующих отделочных слоев.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель того же состава, которым клеился пенопласт на фасад, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, укладываем узкую полоску утеплителя, затем натираем ее клеем. Залить шов пенополиуретаном. Оставляем на 4-5 часов, затем ножом срезаем излишки и сверху натираем клеем. Шляпки грибов утоплены, их тоже шлифуем, выравнивая с основной поверхностью.

Строчка из пенополистирола

При затирке швов и заглушек стараемся выровнять поверхность: клей не должен выступать. Если куда-то смотрели, то после высыхания берем терку, закрепляем наждачной бумагой (зернистость 400-500) и разравниваем. Остается только дождаться полного высыхания: как только он попадает во влажный клей, наждак сразу забивается, нужно просто его поменять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пеной нужно растянуть на два сезона, дав в какой-то момент перезимовать. Оставить его без повреждения материалов можно только после нанесения выравнивающего слоя. Запрещается оставлять пену просто прикрепленной (EPS). Также желательно хранить его в закрытом помещении, а не на улице. Так что останавливаться можно только после оштукатуривания.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется для лицевых, для наружных работ (внутренняя будет просто крошиться от клея). Плотность 140-160 г / м2 м. Сначала приклеиваются уголки. Армированы все углы, как внешние, так и внутренние, а также откосы. Важно! С этого момента необходимо использовать универсальный состав, а не тот, на который был наклеен пенопласт. Клей разводят немного тоньше, чем указано в инструкции — он должен хорошо прилипать к шпателю, но его легко протолкнуть через сетку.

Для армирования можно использовать готовый уголок с сеткой, можно из рулона вырезать полоски (шириной 30 см) и приклеить их. С готовым уголком работать проще, дешевле — с куском сетки. Если сделать его из рулона, разрежьте полоски поперек рулона, у вас получатся кусочки длиной один метр. Сложите их пополам вдоль и плотно прижмите шпателем складку. Сгибать нужно так, чтобы края сетки были завернуты внутрь (она тоже была в рулоне). Если получится наоборот, они останутся вне клеевого слоя, работать будет сложно.

Угловая арматурная сетка

В любом случае работа практически такая же. На угол с двух сторон накладывается полоска раствора шириной 6-7 см и толщиной 2-3 мм. Если приклеивать не готовый уголок, а сложенные полоски сетки, то длина залитого раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного отрезка (93-95 см).

Сверху кладется уголок или кусок сложенной сетки. Проводя лопаткой по сетке, слегка вдавите ее в клей. Движения «елочкой» — сверху вниз и в стороны.

Около половины сетки по бокам остается без клея. Это нормально: его легче будет зацепить пенопластом в плоскости стены. Также без клея вверху останется полоска, если склеить из кусочков. Наклеивая сверху следующий кусок, нанесите клей прямо на эту «пустую» сетку, накройте ее следующим кусочком. Это дает стыку такую ​​же толщину, как и весь угол.

Формируя угол, мы стараемся сделать его ровным. Если обычным шпателем не получается, можно взять угловой (на фото выше). Это не составит труда — двигайтесь сверху вниз одним касанием.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и пенополистирол армируются путем наложения слоя пластиковой сетки, которая вдавливается в клей (универсальный). Порядок действий следующий:

• Нанести на стену слой клея (универсальный состав) шпателем (ширина не менее 350 мм). Полоса на 5-7 см шире сетки (как правило, ширина сетки 100 см).
• Скатайте сетку сверху вниз так, чтобы с одного края 5-7 см не было клея.
• Они проходят лопаткой по сетке, вдавливая ее в клей. Они пытаются выровнять поверхность.
  Сетка накатывается на уложенный клеевой слой, прижимается к нему шпателем
• Вторая полоска клея наносится, начиная с «пустого» участка сетки. Новый кусок арматуры накладывается рядом с уже уложенным. Получается на стыке двух слоев флиса, но толщина клея такая же, как и у остальной стены.
  Мы видим, что часть сети остается без решения

Склеенную сетку дают высохнуть. На это должно уйти не менее полдня, а точнее дня. Затем берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как правильно утеплить фасад дома пеной? Первым делом нужно очистить стены от грязи и сделать их максимально ровными. Допускаемые плоскостью отличия — вогнутость и выпуклость — не должны превышать двух сантиметров, чтобы в случае случайного удара не произошло деформации листа. По возможности краску со стены следует полностью смыть, удалить ржавые пятна. Если есть металлические детали, покройте их антикоррозионным средством.

проверить готовность стены к облицовке несложно, проведя по ней ладонью. Если мелкие частицы разлетаются, нужно продолжить очистку самолета. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или нанести тонкий слой шпатлевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше всего наносить кистью, но если она очень тонкая, можно распылить.

Отделка фасада своими руками обычными листами пенопласта не требует подготовки. Что касается профилей, их необходимо подвергнуть механической обработке для лучшего сцепления с поверхностью стены. Вы можете использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую проволочную щетку или простой канцелярский нож, чтобы прорезать небольшие бороздки. Профнастил купить еще проще, но этот материал дороже.

Перед установкой пенополистирольных плит на фасаде зданий рекомендуется зашить внешние откосы своими руками и установить отливы. Для первых выбираются листы толщиной меньше, чем у основной работы. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см, чтобы фасадная облицовка крепилась к нему быстро и точно.

Нет необходимости резать листы пенополистирола на откосах заподлицо с фасадной стеной. При установке своими руками рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными пластинами.

Инструкция по утеплению пенопластом наружных стен

Чаще всего для фасадов используют изделия из пенополистирола ПСБ-С-25. Они обладают высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Инструменты для работы

• Сухой клеевой состав и емкость, в которой его можно смешивать с водой. Пластиковая миска или большое ведро подойдут. Смешивать удобнее дрелью или строительным миксером.
• Нож или ножовка с тонким зубом.
• Металлический профиль.
• Дюбель-зонтик с широкими заглушками, способными поддерживать рыхлую конструкцию, не падая в нее. При толщине пенопласта 5 см дюбели длиной 9 см подходят для бетонного основания и 12 см — для кирпичного.
• Праймер и широкая кисть для его нанесения.
• Полиуретановая пена.
• Уголки с малярной сеткой.
• Отделочные материалы и инструменты.

Подготовка поверхности

Основание очищается от старой штукатурки, жира и пыли. Пораженный грибком массив удаляют. Трещины и другие пустоты требуют ремонта. Их вышивают шпателем, удаляя осыпающиеся частички, грунтуют и заливают смесью цемента и песка. Антисептические составы используются для предотвращения появления бактерий. Для пропитки больше подойдет грунтовка глубокого проникновения, содержащая антисептик. Повышает адгезию и делает основу более прочной. Грунтовка наносится в два слоя. Первый разводится водой, заполняя до половины объема. Второй слой не разводится и наносится после высыхания первого.

Неровности лучше всего удалить штукатуркой.

Строительные леса необходимы, чтобы добраться до вершины здания. Их можно сделать своими руками из досок, а можно купить набор готовых элементов из металла. Расстояние от строительных лесов до несущих конструкций должно составлять примерно 0,5 м.

Для проверки хорошей подготовки поверхности пластину приклеивают и через трое суток отрывают. Если его тыльная сторона не оторвалась и осталась подвешенной, работа была выполнена правильно, можно переходить к следующему этапу.

Разметка

При утеплении стен снаружи пенопластом достаточно одной горизонтальной и одной вертикальной линии. Нет необходимости отмечать положение каждого элемента, так как детали не имеют идеально ровных краев. Кроме того, они достаточно прочные и при необходимости могут слегка сжиматься.

Для разметки вам понадобится лазерный уровень, рулетка и отрезная проволока. Его вытягивают в желаемом положении, смазывают краской, затем оттягивают и отпускают. При ударе оставляет однородный след.

Укладка покрытия

Монтаж осуществляется из нижнего угла. При отсутствии опыта лучше начинать с самого дальнего. Блоки располагаются рядами в повязке. Для панелей толщиной более 5 см используется опорный профиль, соответствующий их размерам. Крепится на дюбели по приметам. Можно и без него, но тогда равномерное преимущество будет сложнее. Не используется, если нижний ряд опирается на фундамент. Между планками оставляется компенсационный шов 5 мм: при нагревании они поднимаются и прижимаются друг к другу, ослабляя связь с основанием.

Сухой клей размешивают в воде и наносят зубчатым шпателем по всей поверхности слоем 2-3 см. Если основа имеет небольшие неровности, клей наносится по периметру плиты и делается несколько проходов по центру. Есть составы, которые распыляются из баллона, например пенополиуретан.

Каждая панель ровная. Чтобы он не гнулся, на него прижимают ровной доской, утопив выступающие части. Отметка представляет собой нить, натянутую от края до края на некотором расстоянии от основы.

Дюбели с крупными головками используются для дополнительного крепления. Широкая часть не должна выпирать, но и сильно прогибаться не должна. Стыки заполнены пенополиуретаном. Когда он застынет, его остатки срезают острым ножом.

Использовать пенополистирол для утепления стен снаружи следует осторожно. Лучше проводить работы в сухую погоду. Пористый слой нельзя оставлять открытым более двух недель, иначе он впитает влагу. Желательно приступить к отделке сразу после схватывания пены и раствора.

Как сделать ровные углы

Блок первого ряда, выходящий за периметр здания, должен выступать на расстояние, равное его торцу. Это необходимо для стыковки с перпендикулярным блоком. Чтобы сделать повязку на углу стыка, перпендикулярную панель нужно будет разрезать во втором ряду. Клей наносится только на ту деталь, которая соприкасается с основанием. Склеивать детали между собой не обязательно.

Внутренние углы тоже обработаны бинтом. Если оставить сплошной шов сверху вниз, он уберет холод.

Оформления оконных и дверных проемов

После дооснащения они станут глубже на 5-10 см. Есть два способа их спроектировать.

Способы оформления

• Склоны строго перпендикулярны. В этом случае дверь или окно не сможет открываться так сильно, как до переоборудования, так как створка будет иметь препятствие в виде утепленной матрицы с отделкой.
• Откосы сделаны под углом, позволяющим дверце открываться, как и раньше. Блоки обрезаны по краям. Их внешняя сторона должна быть короче внутренней.

Укрепление откосов

Проемы усилены перфорированными угловыми профилями с малярной сеткой по краям. Работа выполняется в следующем порядке.

• Отмерьте необходимое количество пластин и вырежьте их ножовкой. При необходимости их торцевую часть выставляют в том же направлении, что и откос., Затем приступают к их установке.
• Профили измеряются по длине и разрезаются под углом 45 градусов, чтобы соответствовать горизонтальным и вертикальным частям.
• Профили с малярной сеткой приклеиваются к краю проема, который служит армированием. Он должен выступать на 10 см за край проема, чтобы обеспечить прилегание к стене. Состав сохнет через сутки.
• Утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями с широкими заглушками. Их закрывают раствором или вырезают из пенопласта шапочки.

Подготовка к отделке

Для увеличения прочности конструкции ее накрывают пластиковой сеткой 4х4. Работа начинается с проемов. Сначала откосы окон и дверей покрываются тонким слоем клея и выравниваются правилом или широким шпателем. Пластиковая арматура, соединенная с угловым профилем, окунается в него и разглаживается шпателем. Такие же профили устанавливают на всех углах здания.

Ткань укладывается полосами с нахлестом в 10 см, достаточно нескольких миллиметров раствора, чтобы его утопить. После высыхания поверхность оштукатуривают и зашпаклевывают. Итак, можно приступать к отделке.

Штукатурка типа “короед”

Штукатурка со структурой короеда зависит от движения шпателя. Вы можете нарисовать вертикальные, горизонтальные, диагональные или круглые углубления определенной ширины, в зависимости от размера крошки.

Какой утеплитель лучше для фасада под штукатурку: пенопласт или экструдированный пенополистирол

На наш взгляд, пенополистирол — это классический белый материал, который довольно легко распадается на шарики. Но на самом деле при одинаковом химическом составе разная обработка позволяет получить пенополистирол с разными свойствами:

• без давления;
• экструдированный;
• нажать;
• автоклав;
• экструзия в автоклаве.

Материалы одинаковы по химическому составу, но различаются по структуре. Плиты из пенопласта ППС белые, более рыхлые, легко крошатся. Кромки могут быть прямыми или срезанными вчетверо.

Панели из экструдированного пенополистирола EPS выпускаются в цветах: оранжевый, синий, зеленый, причем цвет никак не влияет на свойства материала. Его выбирает сам производитель для маркировки своей продукции. Но в отличие от ППС, экструдированный пенополистирол намного прочнее, лучше поглощает нагрузки. По периметру также образуется пазогребневой замок, чтобы у теплоизоляции не было швов.

Коэффициент теплопроводности PPS и EPS составляет 0,03-0,04 Вт / м ° C с очень небольшими колебаниями (это в 1,5 раза ниже, чем у минеральной ваты средней плотности). В теплотехническом расчете используется среднее значение, поэтому особых различий в выборе толщины нет.

Плотность и прочность материалов больше зависят от марки. Для утепления фасадов внешним штукатурным слоем используются плиты низкой или средней плотности:

• из полистирола — ППС 15, ППС 16, ППС 20;
• из экструдированного пенополистирола — Пеноплекс Комфорт, стена Пеноплекс, фасад XPS Техноплекс, Тепловой фасад Knauf и т д

Обычно производители указывают, что плиты предназначены для утепления фасадных систем с помощью штукатурки. Они несут собственный вес и вес миномета, чего вполне достаточно. Высшие марки используются там, где нагрузки большие — это изоляция фундаментов, цокольных этажей, нагруженных крыш, дорожных покрытий и т.д.

По цене ЭПС и ППС различаются в 1,5-2 раза. Экструдированный пенополистирол дороже в производстве, но он не такой хрупкий и его легче укладывать. Поэтому при выборе необходимо учитывать как желаемые технические характеристики, так и финансовые возможности.

Стеновой пирог наружного утепления

Структуры настенного пирога методом внешнего утепления вполне достаточно
просто.

Поскольку для наиболее эффективного оттока пара из материала стены требуется максимально плотная подгонка утеплителя, между стеной и пенопластом не устанавливаются пленочные материалы.

Даже снаружи гидроизоляция не выполняется, если в качестве покрытия используется «мокрый» метод: нанесение штукатурки или декоративной плитки или подобных материалов с использованием бетонных смесей.

При использовании вентилируемого фасада зазор между пенопластом и фасадом по технологии должен быть не менее 40 мм, поэтому для защиты утеплителя от влажного воздуха можно (но не обязательно) установить слой пенопласта мембрана паропроницаемая водонепроницаемая с выходом наружу.

Состав настенного торта:

• Наружная поверхность стены.
• Утеплитель (пенопласт).
• Слой штукатурки или плитки наклеивается на соответствующую смесь.

Для вентилируемых фасадов:

• Наружная поверхность стены.
• Слой пены.
• Слой пароизоляционной мембраны.
• Скамья-решетка, создающая вентиляционный зазор.
• Вентилируемый фасад.

Настенный торт

Подготовка поверхности

Перед утеплением стены необходимо загрунтовать

Утепление дома пенополистиролом начинается с подготовки и выравнивания поверхности, стены должны быть идеально ровными с небольшими погрешностями до 2 см. После очистки каждая стена грунтуется, покрывается штукатуркой или обрабатывается с помощью контакта по бетону, плиты пенополистирола подготавливают дополнительно и делают их немного шероховатыми с помощью специального валика. Эта процедура проводится строго по инструкции по утеплению наружных стен пеной.

Чтобы плиты устанавливались на фасаде максимально равномерно, нулевой уровень пробивают по кругу так, чтобы первые ряды листов располагались горизонтально. Плинтусный профиль обеспечивает дополнительную защиту от насекомых и грызунов, поэтому пренебрегать его установкой не стоит. Технология отделки подразумевает его установку с помощью специального уровня, на фасаде по периметру крепления профиля отмечается нулевая точка, после точки их связывают между собой шнуром.

Почему теплоизолятор размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи с точки зрения теплотехники зданий считается правильной. Количество и порядок слоев, как правило, не зависит от вида отделки (облицовка, штукатурка или панель). Утепление со стороны улицы — самое правильное и практичное решение. Это связано как минимум с тремя причинами:

1. Полезная площадь постройки остается неизменной;
2. Такой утеплитель защищает не только внутреннее пространство дома, но и поверхность внешних стен;
3. Конденсат (точка росы) не проникает внутрь стены, а остается в утеплителе.

Причинами утепления здания изнутри могут быть только веские причины. Например, это могут быть:

1. Высокая застройка. Аналогичная проблема связана с привлечением промышленных альпинистов к работе на открытом воздухе. А это, как известно, удовольствие довольно дорогое.
2. Желание сохранить существующий фасад здания. Причин несколько, но основных, относительно распространенных, две. Во-первых, была ли недавно завершена внешняя отделка. И второе, если работы по утеплению ведутся только в одной квартире, и нет возможности или желания проводить теплый ремонт, во всем многоэтажном жилом доме.

Штукатурка в качестве отделки

Эта технология получила название «мокрый фасад». При правильном выполнении работы такой вариант надежно защитит дом от холода и прослужит долгие годы. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. В этом случае работа ведется в следующем порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

2. Замазать поверхность до уровня. Чем меньше дефектов основания, тем меньше вероятность повреждения слоя теплоизоляции. После завершения работ ровность стен проверяется с помощью строительного уровня или правила.

3. Грунтовка поверхности для обеспечения надежной адгезии. Грунтовка также должна обладать антисептическим действием. Такой вариант убережет строительный материал от плесени или грибка, а также предотвратит повреждение различными микроорганизмами.

4. Если штукатурка используется в качестве внешней отделки стен, плиты необходимо крепить сплошным слоем без каркаса. Закрепите листы клеем. В этом случае необходимо смещение вертикальных швов. Это означает, что каждая строка, следующая за предыдущей, смещается примерно на половину ширины.

После завершения работ клей должен успеть высохнуть. На это уходит около 3 дней.

5. После высыхания клея утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями.

Крепление дюбелями к стене

6. Завершением изоляционных работ является заделка стыков пенополиуретаном. Лишний состав срезается после застывания и счищается теркой.

Пенопласты между листами

7. На готовом слое штукатурные работы ведутся с соблюдением технологии и применением армирующей сетки.

Схема слоев правильной изоляции

Рекомендуем перед началом работы ознакомиться с этими видеоинструкциями: