Фундамент под газоблок: лучший цоколь для дома

Разновидности фундаментов: какой лучше выбрать для дома из газобетона

Тип фундамента для дома в качестве материала стен выбирается не исходя из его характеристик, достоинств и недостатков. На его выбор влияют свойства земли, гидрогеологическая ситуация на участке, сейсмичность местности, ожидаемые нагрузки, близость окружающих построек.

• необходимо выбрать такое дизайнерское решение, которое не только более выгодно с экономической точки зрения, но и обеспечивает наилучшие условия эксплуатации стенового материала. Это условие служит для обеспечения пространственной жесткости основания.
• Что такое твердая база? Он всегда оформлен в виде монолита — разной может быть только форма. Однако монолит у монолита разный и при одинаковой внешней нагрузке и даже одинаковой глубине кладки балки из разных материалов будут иметь разную расчетную ширину опорной части (основания).
• По-настоящему жесткий фундамент должен иметь выступ в подошве — расширенную часть в виде ступеньки или трапеции. Жесткие основания включают ленты небольшой длины и большого сечения.
  Примечание: при большой длине фундаментная полоса, особенно нагруженная дальними колоннами, автоматически становится деформируемой. Поэтому, если вам нужно получить больше жилой площади, лучше построить дом из газобетона в два уровня, чем в один этаж, под которым придется делать фундамент большей площади.
• Жесткие монолиты изготавливаются из традиционного тяжелого бетона, бутового бетона и бутовой кладки. В качестве карьера используется натуральный камень неправильной формы: меньшая фракция камня уходит в бутовый бетон, а большая часть используется для кладки. Этот вариант не очень распространен в общегосударственном масштабе, но пользуется большим спросом в тех регионах, где камень местный, а значит недорогой строительный материал. Самый популярный — обычный цемент.

Примечание: основой жесткого фундамента всегда является песчаная подушка толщиной 40-50 см, утрамбованная трамбовкой. Глубина его глубины зависит от характера почвы, но она не должна быть меньше 20 см.

Ленточный

Все, что было сказано о материалах для изготовления жесткого фундамента, в большей степени касается конструкции ленты. Это наиболее часто используемый тип фундамента в частном строительстве, потому что после глубокой закладки он:

1. подходит для устройства на тяжелых почвах;
2. большая глубина промерзания для него не помеха;
3. можно размещать в помещении с повышенной влажностью;
4. отлично подходит для строительства подвальных домов;
5. удобное основание для каменных стен, в том числе из газобетона.

Не рекомендуется проектировать ленточный фундамент на мягком грунте, который может уменьшаться в объеме при увлажнении и под нагрузкой. Для них характерна повышенная запыленность, т.е содержание частиц с пылевой фракцией до 60-70%. К ним относятся макропористые почвы: лёссы, супеси, суглинки, торф.

Плитный

Монолит плиты наиболее бетонный и потребляет больше всего металла, а значит, дорогой. Но многие разработчики по-прежнему предпочитают его, потому что:

• этот фундамент универсален и подходит для всех типов грунтов, его можно организовать в любой климатической зоне;
• избавляет от необходимости создавать подложку: это поверхность плиты;
• во время эксплуатации дома перепланировку можно проводить многократно, не беспокоясь о том, что новым перегородкам из тяжелых материалов негде будет опереться.

Какой бывает монолитная плита

Термин «плавучий» часто используется для заглубленного фундамента этого типа, так как во время сезонных перемещений, происходящих под действием подъемных сил, он свободно перемещается вместе с грунтовыми массами. Плита отлично работает на очень мерзлых, переувлажненных и плодородных почвах.

Плиточный монолит может быть:

1. Плита, представляющая собой геометрически правильную плиту с одинаковым сечением по длине и ширине. Такой фундамент может быть как поверхностным, так и заглубленным, если, например, дом построен с цокольным этажом.
2. Утеплен по шведской технологии (USP). Такая плита представляет собой многофункциональный сэндвич, в котором монтируется не только листовой утеплитель ВПСП, водосточная система, но и водопроводные трубы для теплого пола. Такой фундамент более распространен в регионах с холодным северным климатом.
3. С направленными вниз ребрами жесткости, роль которых выполняют две параллельные монолитные полосы, выполненные на несъемной опалубке. При значительном углублении плитного фундамента в грунт ребра жесткости направлены вверх и образуют стены подвала.

Расчет плиты, как и любого другого фундамента, проводится на основании геологических изысканий с учетом несущей способности грунта и весовых нагрузок конструкций дома. В среднем толщина монолита для дома из ячеистого бетона составляет 250-300 мм в зависимости от этажности и типа этажей.

Делаем подложку из бетона

Процессы разметки, опалубки и бетонирования при строительстве плитного фундамента аналогичны ленточному. Поэтому не будем повторяться, а поговорим о том, о чем еще не было сказано. Это устройство жесткого нижележащего слоя тощего бетона (класс В7.5), которое практически всегда предусматривается при возведении плитных фундаментов.

Его основные функции заключаются в следующем:

• является основой для устройства плавающей или клееной гидроизоляции, защищает ее от механических повреждений.
• Находясь поблизости, защищает фундамент от эрозии грунтовых вод.
• Предотвращает вытекание цементного молока из бетона фундаментной плиты, что может значительно снизить прочность монолита.
• Помогает плите распределять нагрузки на землю и выравнивает ее поверхность.
• Это создает идеальные условия для установки больших каркасов арматуры — в частности, обеспечивает точность горизонтального монтажа.
• Он позволяет уменьшить толщину основной плиты, которая заливается из качественного бетона, а значит, более дорогая.

Работы по устройству жесткого чернового пола начинаются с подготовки нежесткого чернового пола. Это всегда одна и та же песчаная подушка, хорошо утрамбованная путем погружения в нее крупнозернистого гравия и заливки водой. Подготовленная подушка со всех сторон ограждена сигнальными полосами толщиной 50 мм. Их ширина соответствует толщине заполнения, которая обычно составляет 100 мм. Рейки крепятся к основанию деревянными колышками или арматурными стержнями, вбитыми в землю на глубину 30-40 см.

Для повышения прочности бетонной плиты ее армируют стальными досками или композитной сеткой диаметром прутков 6-8 мм в один ряд. Для замешивания бетона класса В7,5 используется цемент марок М400 или М500. В первом случае к одной части добавляется 4,1 части песка и 6,1 части щебня, во втором — 5,3 и 7,1 части соответственно. Бетон заливается в одну смену с выравниванием поверхности по правилам. Как и любому другому монолиту, плинтусу требуется 4 недели для застывания, после чего можно начинать гидроизоляцию.

Примечание: вместо фундамента под плиточный фундамент можно уложить полимерную профилированную мембрану, которая одновременно выравнивает поверхность и выполняет роль водонепроницаемого защитного слоя. Однако он не обладает должной жесткостью, поэтому на слабых и податливых грунтах под фундаментной плитой лучше всего работает фундамент.

Точечные опоры: сваи и столбы

точечными фундаментами, которые опираются на землю, принято называть не по всему периметру или площади, а только в определенных точках. К ним относятся сваи и столбы, разница между которыми заключается в способе установки. Первые забиваются или ввинчиваются в землю, вторые — из бетонных или глиняных кирпичей или выполняются в монолитном варианте.

• Еще одно отличие — глубина кладки: столбы обычно немного заглублены и чаще оборудуются легкими деревянными или каркасными конструкциями. Для домов из газобетона такой фундамент совершенно не подходит, поскольку не обладает достаточной жесткостью. Тяжелые каменные дома не на столбах.
• другое дело, когда они монолитные, их тоже делают в промышленном строительстве. Однако для того, чтобы столбчатый фундамент правильно работал при больших нагрузках, вертикальные опоры должны иметь снизу увеличенную часть. Это невозможно сделать без рытья котлована под фундамент, а таких затрат в частном строительстве обычно недостаточно.
• Лучше обратите внимание на стеки. Минимальный размер их заглубления: 1,5 м для шурупа и 3 м для железобетона. Винтовые сваи не подходят для строительства из газобетона, так как не могут обеспечить необходимую жесткость. Максимальная длина железобетонных опор, которые могут быть составными, достигает 20 метров и более. Образно говоря, с помощью забивных столбов можно построить дом и на болоте.
• Суть их работы — пройти все слабые или водонасыщенные слои почвы и выйти на твердый слой. Но это не тот тип фундамента, который можно достроить самостоятельно, хотя бы потому, что на его возведение нужен проект и задействована спецтехника.

Однако есть и отличная альтернатива — буронабивные сваи, для образования которых применяется метод бетонирования. Производится тремя способами:

1. Сухой. В этом случае в земле бурят скважину, а использование специальных расширителей позволяет пробурить нижнюю часть с увеличением диаметра. В тоннель вставляется арматурный каркас — по всей длине или только сверху, для группировки с сеткой. С помощью загрузочного бункера, на приемной воронке которого установлены вибраторы, в колодец заливается бетон В15. Эта технология подходит не только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.
2. Использование глиняной грязи. Отличие этого метода в том, что бентонитовые глины используются в качестве вяжущего для замешивания бетона. Впитываясь в стенки колодца, они твердеют и укрепляют почву, защищая ее от обрушения и влаги. В остальном все делается так же. Этот способ применяется только на проблемных грунтах с низкой несущей способностью.
3. Трубчатый. Поскольку этот метод применим в любых гидрогеологических условиях, он получил наибольшую популярность. Здесь стены котлована защищены от осыпания и влаги обсадной колонной, которая, по сути, является несъемной опалубкой для литья. Погружать трубы в землю можно непосредственно во время бурения с помощью гидравлических домкратов. В зависимости от типа трубы она может быть вибрирующей или забитой. Сам процесс цементирования не отличается от предыдущих.

Свайные фундаменты особенно удобны в тех случаях, когда строительство ведется на неровном грунте: его перепады компенсируются разной длиной свай. Головы по всему периметру обвязываются неглубокой монолитной балкой — сеткой, представляющей собой такую ​​же фундаментную ленту, поднятую только с земли.

Монтаж своими руками пошагово

• Для полосатого (неглубокого) основания на дне котлована готовят подушку из песка (20-30 см) и щебень (до 20 см). По бокам делается опалубка из дерева и монтируется армирующий каркас. Залить бетонный раствор.Подземная часть конструкции должна быть не менее 50 см, а цоколь должен быть поднят до уровня не более 40 см. Полы выполняются на земле, предварительно засыпав цоколь песком. Размеры отмостки до 100 см, она должна быть утеплена на 5-10 см, иметь уклон для отвода дождя.Чем выше высота ремня, тем прочнее и жестче становится основание. Для длинных стен сделайте ленту повыше.

  

• Возведение плиточного цоколя осуществляется в несколько этапов:
  1. удалите верхний слой почвы до 50 см;
  2. подготовить подушку из песка до 30 см, затем слой щебня 10 см;
  3. собрать конструкцию из арматуры;
  4. возводится опалубка (не более 10 см);
  5. заливка бетона.

  При постройке одиночного дома затраты будут значительными.

  

• При установке свай карманы между столбами и землей заполняются песком и утрамбовываются. Это защитит от «движения», когда земля закрадывается внутрь.Конструкция столба фиксируется армирующими лентами (решетками) высотой 50 см для опорных головок. Они могут быть металлическими или бетонными. Готовое поле, уложенное множеством одиночных опор, опирается на твердую породу в земле или фиксирует свое положение для сопротивления почвы в боковых зонах.

Расчет столбов

Система подсчета элементов для столбчатого фундамента аналогична свайному фундаменту. В процессе расчета учитывают:

• грунтовые воды и тип почвы;
• уровень промерзания земли;
• общий вес будущего дома со всеми составляющими его элементами;
• общий вес фундамента.

Среднее расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.

Подбор по характеристикам грунта и рельефа

Учитывайте следующие параметры:

• точка замерзания;
• уровень воды;
• тип почвы (глинистый, торфяной, песчаный);
• наличие широкого уклона поверхности.

1. По одышке и по типу вечной мерзлоты.

Глубину промерзания необходимо учитывать при строительстве на земле, подлежащей поднятию. Это свойство характерно для глинистых пород и илистых песков. Подъем — это процесс перемещения фундамента на поверхность в холодное время года. Зимой земля промерзает, вода, превращаясь в лед, расширяется и начинает вытеснять подземные части конструкции. Весной земля оттаивает и опускается, основание дает усадку. Эти процессы вызывают высокие нагрузки, которые приводят к быстрому разрушению.

Лист лучше других сопротивляется поднятию. Благодаря своим характеристикам хорошо выдерживает гидростатическую тягу. Но у этого типа есть один существенный недостаток — очень высокая стоимость. Поэтому фундамент на глинистом грунте часто состоит из монолитной ленты, иногда свай, заглубленных ниже уровня промерзания. Рекомендуется полностью удалить глиняный слой и засыпать его песком и гравием.

На илистых песках решение проблемы — сваи. Крупный песок не подвержен поднятию, поэтому основание на песчаном грунте может быть любого типа.

В условиях вечной мерзлоты решением будет установка винтовых опор с открытыми наконечниками особой формы — с зубчатым краем, как у пилы, и двухоборотным полотном.

2. Для водно-болотных угодий или высоких уровней грунтовых вод.

оптимально, когда водоносный горизонт находится на 20-40 см ниже основания. Поэтому при высоком уровне грунтовых вод (менее 2 м) лучше выбрать неглубокий плитный фундамент. Его можно заливать на глубину 50-70 см от поверхности. Если нет финансовой возможности смонтировать сплошную плиту, то устанавливается неглубокая лента из железобетона или кирпича. Для слабых заболоченных грунтов (из песка с повышенным содержанием влаги и торфяников) единственный вариант для зданий из газобетона — плавающий.

3. Строительство на склонах, склонах, пересеченной местности.

Если уклон участка от 8 до 20%, то проблема решается постройкой фундамента из газобетона, для которого вырезается часть откоса. При уклоне более 20% подойдет свайный или ступенчатый ленточно-плитный фундамент с врезанным в откос фундаментом.

Какой глубины и толщины нужен фундамент под дом из газобетона

Этот вид фундамента представляет собой прямоугольную, трапециевидную или ступенчатую балку, обернутую по всему периметру внешних и внутренних стен дома, площадь сечения которой зависит от веса постройки. Для навесных стен и внутренних перегородок сечение можно уменьшить пропорционально приложенным нагрузкам.

Есть ленты неглубокие и даже совсем не заглубленные, но это для легких построек, к которым не относятся дома из газоблоков. Для них необходимо устроить только утопленную ленту, о преимуществах которой было сказано выше. На таком фундаменте можно строить многоэтажные дома, с тяжелыми перекрытиями, с подвалом или цокольным этажом.

Решая, какой фундамент лучше подойдет для дома из газобетона на песчаной почве, при отсутствии проекта лучше всего ориентироваться на общепринятую строительную практику в том или ином регионе. Решающее значение может иметь уровень промерзания, так как подошва ленты должна находиться на 20-50 см ниже нее. Если УПГ больше 1,5-2 м, лучше использовать сваи, так как лента с такой большой глубиной окажется экономически нецелесообразной.

Что касается ширины ленты, то она полностью зависит от толщины стен и не должна допускать подвешивания конструкционного материала. Согласно действующим нормам, можно вешать только облицовочный кирпич, поэтому не более 1/3 их ширины (4 см). В большинстве случаев строители создают запас по 5-10 см с каждой стороны.

Как выбрать тип фундамента под газобетонную коробку

Перед тем, как выбрать, какой тип опоры лучше использовать для дома из газобетона, следует учесть следующие моменты:

• геологические условия строительной площадки, прочность фундамента, водонасыщенность почвы, уровень грунтовых вод;
• масса постройки (при сравнении построек из одного материала на эту особенность сильно влияет этажность);
• экономические возможности.

Влияние характеристик почвы

Влажность почвы и тип почвы влияют на высоту субстрата. Земля на участке может быть одного из следующих типов:

• грубый;
• крупнозернистый песок;
• средний песок;
• глина;
• верхний слой почвы;
• песчаная почва;
• мелкий или пыльный песок;
• рыхлая почва.

Последние две позиции имеют очень низкие показатели силы. На таких фундаментах строить не рекомендуется (исключением могут быть только свайные фундаменты). Лучшим вариантом будет замена материала на песок средней и крупной крупности.

Лучшими грунтами для строительства будут крупнозернистые и песчаные (средние и крупные). Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и не подвержены морозоподъему (один из главных врагов фундамента для домов из газобетона).

Даже огнеупорные глины и илы обладают хорошими характеристиками сопротивления. Но все глинистые почвы (глина, суглинок, супесь) зимой могут привести к неровной высоте здания. Это явление происходит из-за поднятия наледи. В этом случае внешние стены здания возвышаются больше, чем внутренние. На стенах из воздушных блоков появляются трещины. При строительстве на таком фундаменте необходимо своевременно принимать меры по предотвращению подъема наледи.

При строительстве на тяжелых грунтах необходимо выбирать те типы фундаментов, которые заглубляются при промерзании грунта. Стоимость определяется на основании нормативных документов. В среднем эта величина находится в пределах 1-2 м.

Фундамент дома из ячеистого бетона (его единственный) должен быть выше уровня водоносного горизонта минимум на 50 см. В зависимости от расположения влаги можно использовать подземную конструкцию (заходит в землю на 1,5 м и более) или неглубокую (в этом случае предполагается, что фундамент составляет примерно 70-100 см). Кроме того, при выборе глубины фундамента необходимо учитывать необходимость устройства цокольного этажа.

Виды фундаментов под дом из газоблока

Предлагаемые в статье фундаменты различаются по стоимости устройства: самый дорогой — фундамент на железобетонных сваях, затем — лента глубокой укладки и фундаментная плита. Самый дешевый и быстрый вариант возведения — это мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Рассмотрим подробнее каждый из представленных видов фундаментов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для дома из ячеистого бетона повторяет контуры внутренних и внешних стен дома и имеет одинаковое сечение по всему периметру здания. Ленту можно сделать сборной (из блоков ФБС) или монолитной (из железобетона).

Собирая сборную ленту своими руками, необходимо укрепить блоки, поместив между рядами кладки арматуру диаметром 12-16 мм. Для укладки арматуры на поверхность блоков перфоратором делают пазы. Количество армирующих лент — 3 шт. Для повышения жесткости фундамента поверх сборной ленты формируется монолитная железобетонная плита толщиной 10-20 см, обеспечивающая целостность стен из газобетона при неравномерной осадке фундамента.

Полосатый фундамент

Что касается глубины фундамента, на котором должен быть ленточный фундамент:

• фундамент под газобетон на тяжелом грунте (затопленный) — опорная подошва ленты заглубляется на 15-20 см ниже линии промерзания грунта в вашем регионе;
• неглубокий ленточный фундамент под газобетон: глубина кладки 50-80 см, под ленту формируется слой песчано-гравийной подсыпки толщиной 20-40 см.

При проектировании ленточного фундамента под дом из газобетона учитывайте, что ширина полосы должна быть равна ширине стен дома (при подъеме стен из газобетонного блока в 1 ряд — 40 см). По техническим нормам допускается выступ блока на 25% ширины (то есть при стене 40 см ленточный фундамент может иметь ширину 30 см), однако такая конфигурация ленты не прощает ошибок на этапе строительства (армирование и качество бетона) и если вы создаете фундамент своими руками, без опыта, лучше не идти на компромисс с надежностью конструкции, чтобы сэкономить материалы.

Плитный фундамент

Плитовый фундамент под дом из ячеистого бетона имеет максимально возможную несущую способность, что достигается за счет большой опорной площади плиты, занимающей всю площадь здания. Это предпочтительная основа для устройства газобетонного блочного дома с цокольным этажом, так как плита будет использоваться как цоколь.

Фундаментная плита имеет толщину 30-50 см, выполняется в двух конфигурациях: не заглубленная — плита формируется на поверхности земли, и заглубленная — основание заливается на дно котлована (используется при строительстве домов с подвалом).

Монолитный фундамент из плит — лучший выбор при строительстве домов из газобетона в тяжелых, подвижных грунтах и ​​в сейсмически опасных регионах. Благодаря тому, что плита «плавает» — она ​​движется вместе с движущейся землей, она не допускает неравномерной деформации стен здания.

Фундамент из плиты

Фундамент из плит утепляется в процессе устройства (плита заливается изолирующим пирогом ВПСП), что делает ненужным дополнительное утепление пола здания.

Главный недостаток монолитной плиты — дороговизна. Даже если строить своими руками, из-за дороговизны арматуры и бетона плита будет стоить намного дороже ленточного фундамента.

Технология строительства плитного фундамента (видео)

Что влияет на выбор фундамента

Прежде чем выбрать тот или иной вид фундамента, необходимо определиться с назначением помещения и целью его эксплуатации. В этом случае фундамент должен соответствовать следующим критериям:

• Фундамент здания должен гарантировать устойчивость во всей его форме;
• Равномерно распределить нагрузку на грунт, которую получает как само здание, так и его составляющие;
• Не допускать подъема, чтобы стены здания не деформировались;
• Уменьшите давление грунта на фундамент и другие части здания.

При закладке фундамента под дом из газобетона необходимо учитывать глубину промерзания грунта зимой и глубину залегания грунтовых вод. Именно благодаря этим параметрам определяется максимальная глубина котлована под фундамент. В случае отсутствия грунтовых вод на планируемом под строительство участке промерзание грунта не учитывается. В этом случае допустимо заливать основание и поверх морозильного шара.

Исключение составляют глинистые почвы, так как эта порода возвышается. Поэтому в этом случае учитывается глубина промерзания, и ниже этого уровня необходимо вырыть котлован. Глина обладает способностью впитывать большое количество осадков и надолго удерживать влагу. Итак, при минусовых температурах вся эта вода превращается в лед. Расширение грунта вверх при промерзании начинает давить на фундамент.

Дом из газоблоков в таких условиях может деформироваться и сломаться. Впоследствии это приведет к разрушению. Поэтому, чтобы избежать таких последствий давления грунта, рекомендуется укрепить фундамент. В местах, предусмотренных для проемов окон, дверей или арок, необходимо сделать арматуру.

Как сделать фундамент под дом своими руками

лучше всего начинать строительство фундамента в мае-июне, когда почва уже просохла после таяния снега и сезона дождей, и при этом почва еще не покрылась коркой, что облегчает рабочий процесс. Он включает в себя разработку грунта и подготовку дренажа котлована (траншеи), в нижней части которого засыпается песок или делается нижележащий слой бетона.

Кроме того, выполняются следующие виды работ:

• маркировка;
• горизонтальная гидроизоляция;
• установка опалубки;
• сформировать ленту;
• разборка опалубки;
• устройство вертикальной гидроизоляции, при необходимости с утеплителем;
• заполнение пазух землей.

Разметка фундамента

Перед тем, как приступить к сборке опалубки, необходимо разметить внешний контур фундамента с определением толщины ленты на всех участках. Выполняется в следующей последовательности. По линии одной из сторон забивают колышки и к ним привязывают леску или шнурок. Высота натяжения лески должна соответствовать высоте грунтовой части фундамента. Горизонтальность троса проверяется с помощью гидравлического уровня. То же самое делается с противоположной стороны, после чего размечаются боковые (перпендикулярные) стороны и линии фундамента внутренних стен.

Уже на этом этапе можно приступить к сборке опалубки. Необходимо сразу определить, как будет проверяться уровень заливки бетона. Всего есть два способа:

1. Выравнивание по краю стола. Для этого верхний край стены опалубки выравнивается по натянутой между перекладинами струне. При этом нижний край может прилипать к земле или даже немного проседать. Противоположная стена задается произвольно по высоте.
2. Выравнивание натянутой веревкой. В этом случае панели опалубки размещают по рельефу площадки, а натянутая между колышками веревка будет ориентиром при заливке. На желаемом уровне можно сделать прорези или ряды шпилек на стенах опалубки.

Выставление опалубки

панели опалубки удобнее устанавливать после армирования, что облегчает процесс обвязки концов арматурных стержней и фиксации каркаса в нужном положении для создания защитного слоя бетона. При глубокой кладке этому просто будет мешать опалубка.

• В качестве материала для создания опалубки можно использовать металлические листы, плоский шифер, фанеру или OSB. В крупномасштабном строительстве в основном применяется сборная опалубка, а в частном чаще применяется обрезная доска, набранная в доски из брусков на нужной высоте.
• Щиты любой конфигурации и размера собираются из бруса, и при аккуратной разборке доски можно повторно использовать, например, при сборке каркаса крыши. При этом толщина доски может быть любой, а толщина не менее 50 мм. Доски следует выбирать максимально ровными, чтобы ширина зазоров между ними была не более 2 мм.
• Соединение деталей опалубки производится саморезами или вбитыми гвоздями так, чтобы заглушки оказались внутри опалубки, а длинные концы выходили и загибались. Прутки для сборки досок и их опоры используются сечением 50 * 50 мм.

Примечание: на этапе опалубки в местах прохождения коммуникаций через фундамент укладывают рукава. Чаще всего это отрезки труб, но в продаже есть и специальные комплекты, в которые помимо втулки входят еще и материалы для герметизации втулки.

Армирование

Арматура укладывается в бетонную массу, чтобы увеличить ее несущую способность, улучшить устойчивость к эффектам разрушения и толкания почвы путем подъема или усадки. Это необходимо не только в том случае, если монолит построен из щебня.

• Процесс начинается с предварительной сборки каркаса, в конструкции которого имеется продольная периодическая аматура диаметром 12-14 мм, и гладкая диаметром 8 мм, из которых изготавливаются поперечные зажимы. Каркас можно сварить, но во избежание лишних напряжений лучше связать его проволокой (диаметром 6-8 мм).
• Форма каркаса соответствует конфигурации фундамента в плане. Секция устроена таким образом, что арматура со всех сторон защищена бетоном. Толщина нижнего защитного слоя составляет 30 мм при наличии бетонной подготовки и 70 мм при ее отсутствии. Боковые стороны и верхняя часть тоже по 30 мм. Эти расстояния обеспечиваются за счет использования пластиковых стульев или круглых зажимов жесткости.
• Сборка каркаса каркаса начинается с подготовки поперечных краев, которые загибают по сечению. Их количество рассчитывается исходя из этапа монтажа (30-50 см) и общей длины фундамента. Через получившиеся хомуты продевают необходимое количество продольных стержней, закрепляемых на перекладинах путем скручивания проволоки.
  Примечание: продольные стержни всегда должны быть соединены, количество пар определяется исходя из высоты секции. Расстояние между рядами не должно превышать 80 см, иначе добавляется промежуточный ряд.
• После того, как каркас собран, его устанавливают по линии разметки, сразу заменяя опорные хомуты снизу. Свою роль снизу может сыграть битый кирпич или сам газоблок, распиленный на матрицы определенного размера.
• Не забывайте, что подошва фундамента должна быть гидроизолирована. Если ранее был залит фундамент, лучше поверх него сделать плавающую гидроизоляцию. Если фундамента нет, его роль может сыграть профилированная мембрана — она ​​выравнивает неровности основания и не дает бетону терять цементное молоко. А во время эксплуатации мембрана будет выступать гидроизоляционным средством.

При отсутствии поблизости грунтовых вод и с добавлением в бетон водоотталкивающих добавок можно обойтись без мембраны. В этом случае необходимо использовать хотя бы одну полиэтиленовую пленку, которая предотвратит потерю влаги в бетоне — полностью накройте ею опалубку. Но сделать это, если сначала собрать каркас, не получится. Поэтому можно просто уложить под каркас полоски рубероида, а затем заклепать им стены опалубки изнутри.

После установки прямых участков каркаса начинают делать сопряжения в местах пересечения и поворота стен. Это можно сделать одним из двух способов:

1. Нахлест выходов арматуры, оставленный торцами, составляет не менее 50 мм. Их скручивают по спирали, после чего над скруткой устанавливают дополнительный зажим.
2. Внахлест, когда арматура соединяется встык, и кусок арматуры длиной 1 м привязывается к стыку (по 50 см с каждого конца). При выполнении угловых соединений используются покрытия в виде зажимов Т-образной или П-образной формы, для скручивания используется многослойная проволока диаметром не более 1,5 мм.

На этом же этапе укладываются конструктивные элементы дома из газобетона, требующие монолита в фундамент, например: закладные под колонны.

Заливка фундамента

Конечное качество монолита во многом зависит от характеристик используемой смеси и от соблюдения технологии его отливки. При проектировании зданий класс сжимаемого бетона выбирается исходя из прочностных характеристик грунта, этажности и веса стен. Дом со стенами из ячеистого бетона можно отнести к категории среднетоннажных; для них обычно достаточно бетона марки М300 (класс В22.5). Но на тяжелых почвах лучше брать смесь одного-двух высших классов — В25 или В27,5.

• Проще всего заказать на заводе готовую смесь (БСМ), которая с учетом использования специальных средств позволит за одну рабочую смену залить фундамент. Чем меньше технологических пробелов, тем лучше. А чтобы бетон, не укладывающийся в опалубку, не пропадал, заранее продумайте, где его можно использовать. Возможно, позже планируется строительство беседки во дворе, установка огромной печи-барбекю, фундамент забора или бетон септика. Заранее подготовьте опалубку для этих построек.
• вряд ли у вас получится материализоваться с желаемыми характеристиками своими руками. Основная проблема — незнание пропорций сухих ингредиентов и водоцементного соотношения, технологической цепочки приготовления, а также недостаток ручного дозирования, погрешность которого не должна быть более 10%. Но когда у вас есть бетономешалка, вы можете попробовать.
  Рецепт бетона: при использовании цемента марки М400 для получения бетона В22,5 к одной его части добавляют 1,9 части песка и 3,7 части щебня. Правильный порядок перемешивания таков: сначала соединяют цемент и воду, затем в полученное молоко добавляют песок и только в конце — щебень и еще немного воды. Прочность цементного камня зависит от гладкости бетона, поэтому важно поддерживать правильное соотношение воды и цемента (A / C). Это соотношение массы воды к массе цемента — для бетона этого класса оно составляет 0,40 или 40 %.
• Укладывая смесь в опалубку, необходимо сделать все, чтобы монолит получился без пустот — только в этом случае он будет прочным. Уплотнение бетона осуществляется байонетным способом или с помощью глубинного коллектора.
• В теплое время года бетон, уложенный в опалубку, необходимо предохранять от высыхания. Таким образом поверхность поливается и покрывается полиэтиленом. Делается это регулярно в течение недели, после чего можно разобрать щитки. Дальнейшую работу можно будет проводить только через 4 недели. За этот период при температуре +10 градусов бетон приобретет прочность 85%, а при +20 градусах и 100%.
• От качества литой ленты также зависит точность демонтажа опалубки, ее производят в порядке, обратном установке. Сначала снимаются торсионы, стопорные стержни и распорка, затем вынимаются угловые колышки с земли и откручиваются винты, которыми крепятся панели опалубки. Иногда щитки подсыхают до бетонной массы — в этом случае нужно их полностью разобрать.

После снятия элементов опалубки можно переходить к устройству вертикальной гидроизоляции, о которой мы кратко поговорим в следующей главе.

Гидроизоляция

Даже если у поверхности нет грунтовых вод, дождевая и талая вода все равно проникает в почву. Поэтому вертикальные поверхности желательно гидроизолировать, и это делается несколькими способами.

1. Использование рельефного материала. По сути, это все те же профильные мембраны, о которых уже говорилось — они механически крепятся на стенки ленты. Если требуется утеплитель, сначала устанавливают листы пенополистирола и поверх них уже монтируют мембрану, приваривая края полотен.
2. Склеивание. Для этого вида утеплителя используются рулонные материалы на основе битума или полимера. Крепятся к поверхности заранее нанесенной битумной мастикой. Края панелей свариваются горячим воздухом, стыки торцов с конструкциями заизолированы герметиком.
3. Краска или баллончик. В качестве лакокрасочной гидроизоляции используются составы на цементно-полимерной основе типа Пенетрат, а также битумные грунтовки и мастики. Распылением наносятся такие композиции, как жидкий каучук и полимочевина, которые после высыхания образуют водонепроницаемую эластичную пленку на поверхности.

Обратная засыпка

Грунт, удаленный в процессе производства, после фундамента, возвращается, даже если не полностью, в ту же траншею, поэтому засыпка называется обратной засыпкой. Его проводят сразу после завершения работ по гидроизоляции, перед возведением стен.

Использование одной и той же земли очень удобно, так как нет необходимости копать удаленную землю и передавать больше земли. Но это не всегда работает: есть типы грунтов, которые сильно разжижены (например, глина) или содержат минералы и соли, которые агрессивно воздействуют на бетонный камень. В таких случаях глина смешивается с щебнем, что позволяет лучше укрепить и уплотнить почву.

Как вариант, на крупнозернистых гравийных и песчаных почвах, которые очень быстро пропускают воду к фундаменту, слои могут чередоваться при засыпке. Обычно это песок и глина (он должен быть последним слоем), которые при хорошем уплотнении образуют водонепроницаемую преграду.