Как крепить вагонку кляймерами

Специфика применения

Провести работы с использованием досок для облицовки совсем не сложно, поэтому с этой операцией легко справится не только профессиональный каменщик, но и человек, никогда ранее не занимавшийся данным видом бизнеса.

подсчитать количество металлических пластин, которые понадобятся для крепления, очень просто.

На каждый квадратный метр поверхности понадобится около 20 штук. Поэтому, например, для облицовки стен общей площадью 40 квадратных метров необходимо закупить около 800 штук.

Подготовительные работы

Все работы по креплению начинаются с выбора материала и фиксаторов. При выборе крепежа нужно быть внимательным. Важно, чтобы крепежный материал был разработан специально для этого вида облицовки. Следующим шагом будет подготовка инструмента:

• гвозди или шурупы;
• молоток или отвертка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• строительная площадь.

необходимо точно рассчитать количество креплений. Закрепить планки на панели необходимо с шагом 60 см, на таком же расстоянии между ними следует разместить рейки каркаса.

Монтаж с помощью хомутов очень аккуратный

Этот шаг необходим только в том случае, если используется деревянная облицовка (подробнее о типах облицовки). Итак, перед тем как приступить к работе с материалом, необходимо дать ему постоять в помещении не менее суток — деревце должно просохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно обрезать подкладку до нужной длины. Если это время не выдерживается, доски могут не идеально ложиться друг на друга.

Закрепление вагонки с помощью кляймеров

Перед тем, как приступить к установке, мы рассчитываем количество планок, необходимых для работы, по описанному выше алгоритму. Также в зависимости от типа фурнитуры, с помощью которой мы будем крепить обшивку к корпусу, подбираем инструмент.

Для установки гвоздями нам понадобятся:

• Уровень и площадь здания
• Молоток или молоток с резиновой головкой
• Молоток с металлической головкой
• Метр

Для установки саморезами вместо молотка с металлическим бойком дополнительно потребуется отвертка или шуруповерт.

Обработка антисептиком стен и деревянных поверхностей материалов

Стена, на которой мы будем создавать каркас, как и само покрытие, предварительно обрабатывается специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто производители покрытия еще на этапе производства обрабатывают его поверхность, покрывая древесину защитным слоем. Покупка таких готовых стройматериалов значительно ускоряет процесс отделки.

Обработка древесины антисептическими средствами проводится по следующему алгоритму:

Очищаем поверхности от грязи и пыли. В случае досок с этой задачей отлично справляется наждачная бумага. Для более глубокой очистки древесины мы используем специальные отбеливающие средства для покрытия древесины или морилки.	Очистите дерево наждачной бумагой
Грунтуем поверхность акриловой, алкидной или полистирольной грунтовкой. Помните, что грунтовка для полистирола используется только для наружных работ, а акрил — исключительно для внутренней отделки. Что касается алкидной грунтовки, желательно уточнить у продавца, так как их ассортимент очень широк.	Грунтовка деревянной поверхности
Наносим антисептик. Для внутренних отделочных работ нам понадобится пропитка на водной основе. Для наружных работ подойдет любой вид антисептика. Помните, что от качества изделия зависит долговечность всей конструкции, поэтому покупайте только сертифицированную пропитку.	Нанесите на покрытие антисептик
На завершающем этапе обработки деревянные поверхности окрашиваются. Если монтаж покрытия производится в помещении, то нам подойдут алкидные или акриловые краски. Работы вне дома производить акрилово-полиуретановой краской.	Покройте древесину лаком

Монтаж обрешетки

Перед тем, как приступить к сборке каркаса, необходимо наметить уровень, по которому будет сделана дополнительная обрешетка. Далее решаем направление крепления брусьев. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору крепления лайнера.

Обточка фасада

Следующая последовательность действий будет выглядеть так:

• Устанавливаем уровень и закрепляем направляющие вдоль стены, размечаем стену под будущую обрешетку. Удобнее это делать мелом. Это позволяет изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

Проверить уровень обрешетки

• Закрепляем бруски для нашего каркаса с интервалом не более одного метра. При работе с деревянной обшивкой оптимальным является диапазон 0,5-0,6 м.
• Далее скрепляем и устанавливаем элементы обрешетки на бруски. Если уровень нарушен, используем покрытие там, где это необходимо.

Обточка скругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется с использованием деревянных деталей. Как выглядит такая обрешетка, вы можете увидеть на фото ниже.

Токарная обработка для округлых стен

Установка вагонки

приступать к работе нужно только при благоприятных условиях. Если закрепить покрытие на холоде при температуре ниже + 10 С, это приведет к его деформации.

Техника проведения работ по вертикальной и горизонтальной обшивке вагонкой немного отличается. Однако в обоих случаях необходимо добиться идеальной посадки наконечника в канавке с помощью обивочной доски и молотка.

Сам процесс установки выглядит следующим образом:

Монтаж облицовки в горизонтальном направлении

По отметкам по уровню фиксируем стартовую доску покрытия гвоздями или саморезами	Крепление стартовой платы (горизонтальный монтаж)
Вставляем крючок клеймера в паз первой панели. Вкручиваем саморезы в отверстия для гвоздей клеймера отверткой, надежно закрепляя его на обрешетке.	Установка очистителя в паз футеровки
Все последующие доски с пазом кладем на конек первой, дополнительно скрепляя их скобами. Чтобы панели обшивки плотно соединились, забиваем их молотком и трамбуем доской.	Выровняйте подкладку молотком
Последнюю доску вырезаем ножовкой, отмеряем рулеткой необходимую ширину и прибиваем к обрешетке.	Крой подкладки
Головки гвоздей стартовой и финишной досок можно накрыть декоративным уголком или отделить боковыми фрезами.	Декоративный уголок

Монтаж облицовки в вертикальном направлении

Прижимаем конец первой панели, на которой находится гребень, возле обрешетки и прибиваем гвоздями. После завершения работы шляпки гвоздей прикусываем бокорезами или закрываем декоративным уголком.	Крепление стартовой доски
Вставляем скобы в паз первой доски и фиксируем саморезами (или гвоздями)	Крепление шипов саморезами
Следующую панель обшивки острием вставляем в паз предыдущей. Прочно забиваем его утрамбовочной доской и молотком (или резиновым молотком).	Использование обивочной доски
После того, как лайнер будет надежно закреплен на первой доске, снова вставьте планки и прикрепите их к обрешетке.	Крепление установленной облицовки клеемером
Каждые десять панелей проверяем правильность монтажа облицовки отвесом (уровнем).	Контроль качества укладки лакокрасочного слоя
Повторяем эту последовательность действий, пока не завершим процесс покрытия. Последнюю доску при необходимости подогнать по размеру, распилить ножовкой.	Отделка вагонки

Примечание. Чтобы клеймер крепко держал накладку, ее необходимо закрепить не менее чем 2 гвоздями (саморезом). В противном случае существует риск деформации отделочной поверхности при дальнейших операциях.

Разновидности и типоразмеры

Доступны крепежи разных типов, которые зависят от толщины паза, в котором крепится кронштейн. Размеры зажимов вагонки следующие:

• п. 1 — используется для крепления ПВХ сайдинга и панелей толщиной 5 мм;
• п. 2 — применяется для панелей толщиной 8 мм из ПВХ или МДФ;
• п. 3 — куплен для монтажа еврооблицовки и стеновых панелей ДСП;
• п. 4 — в основном используется для крепления еврооблицовки;
• п. 5 — используется для сборки вагонки;
• п. 6 — рекомендуется для блочного дома.

От того, насколько правильно подобран размер металлических пластин, зависит удобство монтажных работ и надежность конструкции в целом.

Существует несколько классификаций клеймеров, позволяющих систематизировать имеющийся ассортимент, облегчая выбор потребителя. В первую очередь необходимо определить высоту язычка скрепки. Минимальный типоразмер представлен элементами высотой примерно 1 или 2 мм. Далее следуют планки для облицовки, размеры которых достигают 4 мм в высоту.

Стандартные деревянные отбойные доски обычно устанавливаются на куски толщиной 5 мм. Максимальным типоразмером считается застежка с высотой язычка 6 мм. Такой вариант подходит для установки сруба, имитирующего поверхность из бревна домов. Толщина шипов также важна, поскольку высокие механические нагрузки могут нарушить целостность кожи.

Кляймеры, их особенности и характеристики

В современном строительстве облицовка как отделочный материал сегодня очень популярна. Это связано с множеством разных факторов. Этот материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых сложностей. При проведении наружных отделочных работ, как правило, крепежом для вагонки служат гвозди и саморезы. Однако, если вам нужно сделать аккуратный монтаж, с возможностью скрыть все застежки, планки становятся практически незаменимыми. Поэтому их с одинаковым успехом применяют как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой «блок хаус» с крепежом на клеймеры

Что такое кляймер?

Клеймер — это специальный крепеж в виде кронштейна, крепящийся гвоздями или саморезами на подготовленное основание — обрешетку или непосредственно на стену. Крючок-очиститель надежно фиксирует подкладку, позволяя скрыть все застежки. Этот вид фурнитуры используется для монтажа не только сайдинга, но и пластиковых панелей ПВХ и элементов МДФ.

Преимущества использования кляймеров

Скрытые крепления для хомутов из вагонки стали настолько популярными по многим причинам:

• Это позволяет значительно ускорить процесс установки.
• Устраняет все риски материального ущерба, расколов или трещин, связанные с использованием стандартной фурнитуры — гвоздей и шурупов.
• Индивидуальный и точный подбор крепежа в соответствии с типом используемого покрытия.
• Высокая надежность фиксации. Выступы, закрепленные скобами, со временем не будут люфтить и расшатываться.
• Kleimer не требует покупки дополнений. Все, что вам понадобится для установки, — это сами скобы и гвозди саморезами.
• Антикоррозийное покрытие обеспечивает долговечность и высокую надежность крепежа.
• Невысокая стоимость и доступность клеймера, отличное сочетание цены и качества.

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Клеймеры следует выбирать исходя из типа облицовки, используемой для украшения комнаты. Он бывает разной толщины и веса, поэтому монтажные кронштейны должны быть подходящего размера и высоты выступов.

• Пластиковые изделия и элементы МДФ можно крепить хомутами высотой 1-2 мм.
• Крепеж с язычком 3 миллиметра применяется для отделочных материалов из ДСП.
• Европейская планка крепится с помощью хомутов высотой 4 мм.
• При отделке дома обычными деревянными досками используются скобы 5 миллиметров.
• Для самых прочных креплений требуется блок-хаус. Здесь вам понадобятся хомуты на шесть мм.

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежа, то, как показывает практика, около двух десятков кронштейнов будет достаточно, чтобы надежно закрепить один квадратный метр вагонки. Однако лучше покупать их с наценкой, так как стоимость клеймеров невысока.

Точный расчет необходимого количества крепежа осуществляется по следующему алгоритму:

• Измеряем длину панели облицовки.
• Определите шаг станины токарного станка. Обычно стандартные значения колеблются от 40 до 60 сантиметров.
• Разделите первое число на второе, прибавив к результату единицу.
• Умножаем результат на общее количество облицовочных панелей, которые планируется использовать для отделочных работ.
• Количество пачек с застежками рассчитывается исходя из количества скоб в одной. В стандартной комплектации каждая коробка содержит 100 клеймеров.

Установка утеплителя

Первую доску вставляют в крючок отстойника, после чего в паз шипа вставляют последующие элементы. После того, как вы успешно интегрировали панель, вы должны оценить легкость, с которой она устанавливается, а затем закрепить ее с помощью следующего кронштейна. Конец с наконечником необходимо плотно прижать к стене, а с другой стороны кронштейн установить в паз с помощью крепежа (шурупов или гвоздей).

На всех узлах пересечения с вертикальными панелями элементы необходимо прибить гвоздями. После того, как установка вагонки на хомуты будет завершена, место, где была закреплена последняя планка, можно закрыть деревянной верандой. К достоинствам такой конструкции можно отнести возможность легкой разборки. По крайней мере, практически отсутствует риск повреждения элементов футеровки во время этой процедуры.

Евровагонка — это массив дерева. Поэтому цвет и текстура каждой панели могут отличаться.

Перед началом установки рекомендуется выбрать наиболее эффективный порядок с учетом выбранного способа установки.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно подготовить материал. Для этого необходимо распаковать его и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня, чтобы он привык к микроклимату помещения, где он будет установлен.

1. Закрепите саморезами

При таком варианте крепления установка может производиться как снизу, так и сверху. В панели со стороны заглушки проделывается отверстие сверлом под саморез глубиной около 10 мм.

После ввинчивания шурупов оставшиеся отверстия можно закрыть дюбелями. По окончании монтажа дюбели нарезаются до уровня панели и разглаживаются.

2. Закрепите скобами

Монтаж начинается снизу, доски укладываются по очереди.

С помощью степлера скобы вводятся в шип под углом 45 градусов. В этом случае следующий за ней кончик доски должен легко попасть в паз.

3. Закрепите гвоздями

Этот метод очень похож на предыдущий. Не оставляйте шляпки гвоздей выступающими над поверхностью, они должны полностью входить в древесину.

В противном случае могут возникнуть проблемы с установкой следующего элемента. При использовании этого метода лучше всего использовать тонкие оцинкованные гвозди и добоинтер.

4. Секретное крепление заглушками

Поза должна идти строго снизу вверх. Первые накладки фиксируются саморезами, а их шляпки прикрываются дюбелями. В наконечник ввинчивается саморез и следующая панель — маска.

То же самое можно сделать и с помощью степлера. Последняя панель закрепляется так же, как и исходная. Завершающий этап — шлифовка, чтобы поверхность можно было выровнять.

5. Крепление с помощью хомутов

Cleamers — скобы металлические оцинкованные. Их стоит использовать только в том случае, если вы производите внутреннюю облицовку тонкой евролайнера.

Зажимы прикреплены к задней части вилки. Стартовую панель следует закрепить саморезами, а заглушки замаскировать дюбелями.

К доске сначала прикрепляются клещи, которые ставятся в пару с предыдущей. Клеймер фиксируется при помощи самореза или гвоздя. Если они не совпадают, не ударяйте по ним молотком — удар может повредить канавку или шип. Если возникла такая ситуация, лучше всего положить под молоток кусок вагонки.

Для этого возьмите полиэтиленовую пленку, фольгу или рубероид. Укладка этого материала происходит на рейки, которые предварительно необходимо прибить к стене. Ширину реек берут менее 3 см и прибивают к стене с шагом 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции проделываются небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является обязательным, но очень желателен для помещений, подверженных повышенной влажности с улицы.

В получившееся пространство кладется утеплитель. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не прогнулся под воздействием влаги, желательно закрепить его полипропиленовым шпагатом, который обычно крепится степлером к деревянным рейкам.

Поверх утеплителя также можно установить еще один слой пароизоляции, который необходимо прикрепить шероховатой частью к утеплителю. В этом нет необходимости, но это очень желательно для комнаты, стены которой могут подвергаться воздействию влаги. Иногда (особенно при приклеивании досок фасада зданий) поверх утеплителя устанавливают другую обрешетку.

Токарный станок также следует размещать вокруг дверных и оконных проемов. Также можно использовать пластиковые или металлические шины.

Совет! Если в помещении достаточно тепло, установка утеплителя не обязательна. При использовании вагонки из МДФ или пластика зачастую утеплитель совсем не берут, в зазор между токарным станком и вагонкой кладут коммуникации.

Рекомендуется устанавливать крышку на предварительно установленную раму. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается установка облицовки без строительства каркаса, но поворот все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать дополнительный слой в зазоре между облицовкой и поверхность основная для укладки теплоизоляционного материала.

Токарный станок фиксируется с шагом 50-60 см, необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы получить идеально ровную поверхность и компенсировать неровности потолка или основной стены. Каркас может состоять из металлического профиля или бруса. Когда дело доходит до облицовки деревом, лучше отказаться от бруса.

Это касается способности древесины впитывать и отдавать влагу, изменяя объем. Облицовка и древесина будут реагировать аналогично, но металл в объеме не меняется, и если профиль жестко закрепить на поверхности, обшивка может вести себя. Конечно, этот риск сохраняется при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между прутьями токарного станка можно уложить теплоизоляционный материал, что актуально не только для жилых домов, но особенно для бань и саун.

Вы можете установить крышку одним из следующих способов:

• по горизонтали. Это, наверное, один из самых популярных вариантов монтажа облицовки. Только таким способом можно монтировать некоторые виды материала (обшивка четверти и «американка»). Если речь идет об обустройстве парилки, то ламели нужно размещать заглушкой вверх. Только так по стене будет свободно стекать конденсат и вода. В этом случае монтаж облицовки начинается с потолка;
• вертикально. Такое расположение позволяет визуально приподнять потолок в комнате, его часто используют в ванных комнатах. Монтаж планок начинается с любого угла, первый элемент устанавливается пазом наружу. При креплении облицовки к потолку рекомендуется работать в сторону от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• по диагонали. Это вариант декоративного стиля, который часто используется для оформления стен и потолка в жилых комнатах;
• комбинированная и модельная кладка предполагает установку ламелей ламелей в разные стороны, благодаря чему можно получить оригинальный дизайн. В отличие от всех остальных, этот вариант установки требует определенных навыков и подготовки, поэтому не подходит для начинающих.

Направление поворотных планок будет перпендикулярно направлению покрытия, это очевидно.

Разметка поверхности

Общепринятым стандартом является выполнение предварительной разметки поверхности, которую планируется облицовывать.

В зависимости от того, как будет производиться установка, по горизонтали или вертикали с помощью отвеса или лазерного уровня сделайте на стене отметки, необходимые для последующего равномерного крепления обрешетки из брусков или профиля.

Эстетический вид будущего интерьера в целом зависит от качественной и ответственной работы, проведенной на этом этапе.

Готовую поверхность стены, облицованную вагонкой, перед покраской необходимо очистить и слегка отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особо тщательно отшлифуйте торцевые стыки, выравнивая выступающие части.

Сами швы можно залить готовой шпаклевкой по дереву. Если доски были загрунтованы и окрашены первым слоем перед установкой, остается их окрасить подготовленным лаком или лаком, придав окончательный вид.

Если были установлены панели, не подготовленные к покраске, весь процесс подготовки должен быть выполнен перед окончательной покраской. Готовые панели сразу после установки не красить: пусть расставят их на своем месте по высоте и ширине.

Старайтесь не красить пиломатериал при очень низких или очень высоких температурах или высокой влажности.

1. Как отмечалось выше, установка непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность, состоящая из бревна или бруса, обладает свойством усадки, а также способностью к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгиба и скручивания поверхностей. Деревянные каркасные стены также имеют возможность изменять угловые размеры. Поэтому отделку нужно производить на заранее установленную обрешетку. На каменных стенах крепление без поворота в принципе невозможно.
2. При использовании токарного станка также возможна установка между ними дополнительного утеплителя: минераловатной плиты, пенопласта и т.д. Прикрепите к стене перед установкой станка с гидро- и пароизоляцией. Это не только избавит вас от лишней влаги в доме, но и предотвратит попадание холодного наружного воздуха.
3. Перед тем, как прикрепить облицовку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-нибудь антисептиком, ассортимент которого сейчас на строительном рынке необычайно широк. Это убережет древесину от гниения и поражения грибком. Многие современные антисептики включают защиту от насекомых-древоточцев. Панно, предназначенное для установки, настоятельно рекомендуется подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше покрасить впервые. Поверьте, это значительно облегчит окончательную покраску готовой кожи.
4. Дерево и железо — не лучшие друзья. Дерево — это натуральный материал, обладающий собственной внутренней влажностью. Со временем железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь, не только разрушая себя, но и разрушая дерево. Кроме того, в случае разборки поверхности разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается внешней отделки, а также облицовки, устанавливаемой в ванных комнатах и ​​саунах. По возможности используйте фурнитуру из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
5. Принеся материал из магазина или склада к месту его установки, не стоит сразу приступать к монтажу. Откройте пакеты и дайте дереву поглотить влагу из окружающего воздуха в течение нескольких дней. Это позволит избежать ненужной деформации материала из-за сезонных изменений внешней температуры и влажности.

Примерная стоимость

1. Вагонка евровагонка ель 3000х96х12,5, класс А 14500 руб / м.куб.
2. Блок-хаус 3000х120х19,0, класс В 11800 руб. / Cu м.
3. Имитация бруса 3000х146х19.0, класс С 7500 руб. / М.куб.

Дополнительно вам понадобятся:

• брус 3000х20х30, класс В — 6 руб. / такт м;
• уголок 30х30, класс В — 10 руб / м пробега;
• плинтус 16х40, класс В — 9 руб / м пог.

Стоимость пиломатериалов лиственных пород может существенно различаться, но исходя из льготной цены на хвойные породы, можно рассчитать примерную стоимость работ.

Этот этап касается только деревянной облицовки, так как она должна быть покрыта специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используются антисептики, защитные составы от биовлажности, а иногда и антипирены, состав, снижающий вероятность возгорания. С помощью покрытия можно придавать различные оттенки (для этого используется краска), причем обновлять его следует каждые несколько лет.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз угловой накладки, полностью утопая головкой в ​​древесине. Чтобы не повредить планку, можно использовать добойнер. Таким же образом прикручивают лозы, также следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадке» следующей доски.

Монтаж вагонки с вариантом отделки гвоздями

Этот способ всем хорош, но велика вероятность, что канавка потрескается, что значительно снизит надежность фиксации покрытия. В ванной это чревато тем, что при повышенной влажности или морозе в неотапливаемой ванной древесина набухнет и планку можно будет просто вытащить. Придется переделать все штрихи. Эта проблема решается предварительным просверливанием отверстий в нужных местах и ​​вкручиванием / забиванием гвоздей или шурупов.

закрепить отделку в ванне можно финишными гвоздями

Есть еще вариант — просто забить гвозди в покрытие, глубоко вонзив головки (со сверлением или без). Полученные бороздки замажьте столярной шпаклевкой. Сделать это намного проще, но не всех устраивает такой вариант с эстетической точки зрения — сделать полностью незаметными следы от гвоздей / шурупов довольно проблематично.

Вы можете создать свой собственный наполнитель для дерева, идеально подходящий по цвету. Для этого смешайте мельчайшие стружки, а точнее пыль, образующуюся при разрезании покрытия, с небольшим количеством винилового клея в состоянии густой кашицы. Этим составом и покрываем все бороздки.

можно ли закрепить покрытие в ванне финишными гвоздями? Ведь шляпки у них маленькие. Будет ли «переворачивать» обивку зимой? Если выполнять точение с шагом 40-50 см (по рекомендации), то финишные гвозди надежно фиксируют покрытие и оно остается на месте даже после сильных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте винты или зажимы.

Гвозди для отделки сайдинга Гвозди для отделки сайдинга в ванну лучше всего использовать медные, латунные или хромированные. Они устойчивы к повышенной влажности и не портятся преждевременно.

Как сделать обрешетку под вагонку

Для отделки поверхности можно использовать разные материалы. Их выбирают исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Один из самых распространенных вариантов облицовки поверхностей — вагонка. Однако для того, чтобы им пользоваться, нужно понимать, как прикрепить облицовку к стене.

В этой статье мы подробно рассмотрим способы установки, преимущества и недостатки каждого варианта.

Монтаж облицовки на стены лучше производить на токарном станке — деревянном каркасе. Для этого все стержни токарного станка как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости должны быть точно выровнены.

Даже небольшие ошибки со временем могут привести к появлению углублений и рельефов, которые будут видны на стенах.

После того, как установка токарного станка будет завершена, крепится футеровка. Ниже вы можете увидеть схему чистовой обработки поверхности.

Учтите, что если покрытие используется для облицовки поверхностей ванных комнат, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

Монтаж вагонки не будет зависеть от способа крепления. Для стен и потолка работа будет такой же. Вкладки можно разместить двумя способами:

1. Вертикальный. При таком способе размещения работа начинается с одного из узлов. Первая доска закрепляется пазом наружу. Следующая полоса вставляется в предыдущую. По окончании крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее укладки.
2. По горизонтали. При таком размещении кончик доски направлен вверх, позволяя воде стекать по поверхности. Такой монтаж начинается с потолка.

Не закрепляйте покрытие возле потолка и пола, оставляйте зазоры

После установки всех досок в паз отделочной панели вставляется небольшой участок доски, который прибивается молотком. Этот трюк позволит вам плотно соединить все доски и предотвратить образование щелей или дыр.

При установке покрытия возле пола и потолка необходимо оставить небольшую ямку примерно 2 см. Это защитит от резких перепадов температуры и обеспечит дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, доски через определенное время могут разбухнуть. После отделки трещины заделывают плинтусом.

Независимо от выбранного способа крепления, первая и последняя доски фиксируются небольшими шляпочными гвоздями.

Остальные панели можно закрепить следующими способами:

• с помощью шурупов, саморезов или гвоздей,
• зажимы. Так называются зажимы, которые имеют конструкцию со специальной опорой, удерживающей козырёк доски,
• строительный степлер.

Вы можете выбрать любой способ крепления. Но учтите, что доска сначала прибивается к центральной балке обшивки, а уже потом по краям. Затем с помощью уровня проверяется равномерность укладки, после чего доска фиксируется на остальных поворотных планках.

Крепление гвоздями

Этот способ один из самых простых и дешевых, но он не способен обеспечить долгий срок службы конструкции. При забивании гвоздь может повредить панель, что значительно снизит прочность крепления. Чтобы этого не произошло, можно использовать добойник или просверлить отверстия в нужном участке панели.

Для доски стандартного размера понадобится около 6-7 гвоздей. Такое крепление повлияет на внешний вид отделки, поэтому на месте проезда останутся трещины и другие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой способ крепления — единственно возможное решение.

Для такой работы используются оцинкованные гвозди длиной около 6 мм. Их осторожно вводят в паз доски и забивают на место. Шапки забиваются внутрь добойнером, это позволит без проблем установить следующую планку.

Крепеж саморезами

Этот метод используется для построек, где внешний вид стен не имеет особого значения. Часто можно встретить применение этого метода для украшения ванных комнат.

Но повышенная влажность и резкое изменение температуры могут привести к высыханию застежек, что еще больше ухудшит внешний вид. Предотвратить это можно, обработав отделку специальными антисептиками.

Для профилактики лучше всего обрабатывать карты каждые три месяца.

Саморезы — крепежи достаточно высокого качества, поэтому, если требуется высокая долговечность отделки, их использование можно считать лучшим решением.

Для реализации такого крепежа в досках потребуется предварительно проделать отверстия. Их диаметр должен быть равен половине толщины крепежа.

Саморезы вкручиваются в плату отверткой. Они должны заходить как можно глубже. Чтобы скрыть расположение крепежа, можно использовать деревянный дюбель или отшлифовать поверхность.

Крепление степлером

Перед работой рекомендуется потренироваться, иначе ошибка может привести к отклонению в позиционировании панели или другому дефекту.

Скобы нужно вставлять под углом 45 °. Если процедура установки была проведена правильно, следующая процедура установки штанги пройдет без осложнений.

Крепеж с помощью хомутов

Зажимы позволяют использовать скрытые застежки практически в любой отделке.

При этом фиксация будет прочной и обеспечит долгий срок службы.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

1. При правильном выборе размеров крепежа можно осуществить скрытый монтаж и гарантировать его надежность.
2. Зажимы изготовлены из высокоуглеродистой стали, что позволяет им длительное время выдерживать высокие уровни влажности и резкие перепады температур. Это позволяет использовать такой способ крепления в ванных комнатах.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются хомуты с высотой шпунта около 4 мм, а для крепления блок-хауса — 6 мм. Для обработки 1 м2 поверхности требуется примерно 20 зажимов.

При таком способе крепления пластину кладут на кончик первой панели и фиксируют к обрешетке гвоздями или саморезами.

Для крепления есть три отверстия, но использовать можно только два. Покрытие на ноготь лучше не устанавливать, так как его можно оторвать.

саморезы лучше прикручивать отверткой. Это значительно ускорит и облегчит процесс.

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить сверху стены. Первая панель устанавливается пазом вниз, прямо под потолком. Следующий элемент фиксируется первым гребнем в пазу предыдущего.

По этой схеме проводится установка всех досок. Последняя доска обрезается по ширине и вставляется с помощью лома или гвоздя. Небольшая дыра у пола скрыта пьедесталом.

Как видите, закрепить вагонку можно несколькими способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работа довольно простая, поэтому помощь специалиста, скорее всего, не потребуется.

Обшивка стен вагонкой на обрешетку Одним из популярных вариантов облицовки поверхностей является вагонка. Однако для того, чтобы им пользоваться, нужно понимать, как прикрепить облицовку к стене.

Планки сечением 20 × 40 мм монтируем при помощи отвертки по горизонтали с шагом 40-50 см, регулярно проверяя спиртовым уровнем, правильно ли они установлены. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы планки поместились удобно), а также создать зазор между стеной и вагонкой, который необходим для создания вентиляции.

Если стена неровная, нужно что-то подложить под токарный станок (или взять токарный станок большей толщины). В качестве вагонки обычно берут монтажный клин, кусок дерева или фанеры. Токарный станок фиксируется длинномерными саморезами и дюбелями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, так как внизу будет крепиться плинтус пола, а верхние — на столько же от потолка.

Если пароизоляция не использовалась, установка обрешетки производится непосредственно на стене.

Если он был использован, то крепление планок обрешетки зависит от того, как именно была закреплена пароизоляция: если рейки, на которых закреплена пароизоляция, закреплены вертикально, то планки обрешетки необходимо закрепить горизонтально и наоборот отлить. Крепление планок к дорожкам, на которых расположена пароизоляция, осуществляется с помощью длинных саморезов.

• Сечение путей, на которые будет монтироваться евровагонка, должно быть 20х45 или 30х45 мм.
• Порода дерева, из которого будет изготовлен каркас, значения не имеет. Главное, чтобы он был искусственно высушен.
• Шаг между планками должен быть 40-80 см.
• Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что установка была произведена правильно.

Направление деревянного каркаса зависит от того, в каком направлении вы решили установить евровагонку.

Подготовка к установке

идеально ровная поверхность необходима для правильной установки пластика или дерева, а также для отсутствия зазоров, углублений или выступов между панелями.

Поэтому установка каркаса — необходимый этап таких отделочных работ.

Его можно собрать из деревянных брусков, металлического профиля и специальных пластиковых направляющих, в которых уже сделаны пазы для крепления планок.

Шаг между прутьями любого типа точения не должен превышать 60 сантиметров. А расстояние между ними при необходимости можно заполнить теплоизоляционным материалом. Самым простым материалом для сборки каркаса, конечно же, является дерево (кроме помещений с повышенной влажностью, таких как ванная, баня, сауна).

Но следует помнить, что деревянные бруски со временем могут загнить, поэтому их желательно заранее покрыть специальным антисептиком, который на долгие годы защитит их от биологических повреждений.